hongkongdoll 露脸 夜读丨那一碗陵水酸粉

路径中的惊喜总藏在街巷深处。我在海南陵水黎族自治县采风hongkongdoll 露脸，本是为纪录疍家渔歌，却在船埠边碰见了那碗让舌尖震颤的酸粉。当海风卷着椰香掠过竹帘，那碗红白相间的酸辣汤汁，仿佛专为消解暑气而来，连相机镜头齐染上了馋意。

陵水酸粉 视觉中国 图

陵水酸粉的粉，不同于泛泛河粉的软糯，它带着发酵后的微酸筋骨。据传，开始的陵水酸粉发源于清末安马村一位胡姓须眉之手，他将发酵大米制成米粉，赋予其特有酸香。如今，制作工艺虽已部分机械化，但传统手工粉仍备受顾惜——黎明头茬新米经山泉浸泡三日，待米香透出果酸，再以石磨碾成米浆，蒸汽缭绕中米浆化作彻亮粉条，在竹匾上晾成弯月弧度。这么的粉条进口弹牙带脆，似咬碎一汪清泉。

老船埠的阿婆是作念酸粉的好手。她的摊位支在百年古榕树下，竹筐里码着薄如蝉翼的牛肉干、琥珀色的沙虫干，炸得金黄的花生与翠绿的香菜意思意思横生。阿婆舀起一勺猪骨螺汤，汤色乳白如旨酒，酸中透着螺肉鲜甜。她跟我说：“这汤头啊，得经心熬够三个时间，让海风把那股子鲜味齐全吸进去才行。”

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那日我蹲在摊位前，看阿婆赤身露体地调配料：酸粉打底，铺牛肉干、沙虫干，撒花生、香菜，临了浇上一勺黄灯笼椒酱。红亮汤汁在碗中盛开，酸味如波澜扑面而来。阿婆递来一对竹柄尚带微温的筷子，温雅说说念：“小哥，快尝尝，这沙虫干然而我家阿公赶海困难捡来的，足足晒了七七四十九天呢。”

夹起一筷酸粉，粉条裹着汤汁在齿间舞蹈，沙虫干的脆嫩与牛肉干的柔韧交汇，花生的香脆与香菜的清亮点睛。最妙的是那勺黄灯笼椒酱，辣得东说念主额头冒汗，却又停不下筷子。

汪曾祺先生曾言，“将生存嚼得饶有兴致，把日子过得活色生香，靠的不仅仅嘴巴，还要有一颗渗透东说念主间点燃的心”。陵水酸粉的点燃气，藏在阿婆布满老茧的手掌里，在椰壳碗碰撞的叮当声中，在每个黎明船埠的渔火里。若先生尝过这酸辣交汇的滋味，定会在《四方食事》里添上一笔。

陵水酸粉的配料号称一绝。沙虫干需经烈日暴晒四十九日，方能建立酥脆口感；牛肉干采选陵水小黄牛后腿肉，经岁月风干方显柔韧；鱼饼由当地海鱼捣碎制成，鲜味浓郁。而灵魂调料非黄灯笼椒莫属，这种辣椒辣得地说念，辣得犀利，恰似陵水东说念主推进大气的特性。这碗酸粉，已然成为陵水东说念主心中割舍不下的味觉乡愁。

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离岛那日，我再度来到阿婆的摊位。古榕树依旧华盖如云，竹匾里的酸粉泛着珍珠明后。阿婆往我手里塞了包晒干的沙虫干：“带且归煮汤，念念家了就闻闻海的滋味。”

咸涩的海风掠过舌尖，我忽然懂得，这碗酸粉最独特的配料，是老匠东说念主的情意，是时光千里淀的乡愁。正如陵水东说念主所说：“无粉不可席”，这碗酸粉里，藏着渔家东说念主的聪惠、海风的馈遗，更承载着游子对旧地的迷恋。

我其后再没去过陵水，但频频念念到陵水，脑子里就会露出馅一幅画面：当夜幕沉静驾临，陵水的寻常巷陌，酸粉摊的暖黄灯光渐次亮起，如繁星点点散落东说念主间。门客们或蹲或坐，无一不捧着海碗，尽情大快朵颐hongkongdoll 露脸，那浓郁的鲜香之气，在恍惚暮色中大力富足开来……

发布于：上海市